Dit is een mod zoals de naam al zegt; voor een fiets. Op deze pagina is er een mod te vinden zodat men op de fiets een effect krijgt alsof er een neon buis onder zit. Daarbij is ervoor gezorgd dat de intensiteit aangepast kan worden middels een potmeter, en dat het licht steeds langzaam feller en zwakker gaat branden. Het effect is uit te zetten in een grafiek:

In het begin zie je dat de schakeling even op gang moet komen, en vervolgens aan de gang blijft met het zelfde patroon te herhalen. Bij het herhalen van het patroon valt nog iets op, namelijk dat het licht niet helemaal uit gaat, maar gedimd wordt. Om dit effect te bereiken moet er gebruik gemaakt worden van een stukje aansturingelektronica. Hierover zodadelijk meer.

    De verlichting die je het best kan gebruiken, met name door de grote licht opbrengst en de kleur zijn zogenaamde powerleds.

Powerleds zijn er in veel verschillende versies verkrijgbaar. Bij het kiezen van de powerled moeten we kijken naar het verbruik. Voor onze toepassing is er veel licht vereist, maar we zitten met een dynamo als limiet. De dynamo kan ongeveer een halve ampère aan, op 6 volt. De gemiddelde dynamo is meestal rond de 3 watt.

Het vermogen is te berekenen met de volgende formule: P = U × I

We weten dat ''P'' 3 watt is. Ook weten we dat "U" ongeveer 6 volt is.

Als we de formule omdraaien kunnen we ''P'' delen door ''U'', wat een als "I" een 0.5 ampère resulteert. Let wel op dat de huidige verlichting van de fiets ook nog een stroom verbruiker is!

De conclusie is dat het verantwoord is om in dit geval 350 mA powerleds of andere verlichting te gebruiken.

    Bij het bouwen van deze powerled onder een fiets of computer, zul je sowieso een aangepaste voeding moeten maken. En om dan ook nog het effect te creëren van bovenstaande grafiek is de benodigde elektronica vereist. Voor het realiseren van het beschreven effect heb ik gebruik gemaakt van de ouderwetse Flip-flop schakeling met 2 transistors als basis. De transistoren zelf zijn uiteraard niet sterk genoeg op zichzelf, dus heb ik het signaal moeten versterken. Dit kan op 2 manieren. Je kan een duurdere transistor kopen, of 2 transistoren over elkaar schakelen. Ik heb dus voor de goedkopere manier gekozen, omdat ik deze transistoren al op voorraad had. In het begin van de schakeling zit de voeding waar ik het al eerder over had. Deze voeding is gemaakt om rechtstreeks op de dynamo aangesloten te worden. Dit betekend dus ook dat de diode brug en condensator weggelaten kan worden bij het inbouwen van de schakeling in de pc. De volledige schakeling is hieronder weergegeven:

Hier is een foto van de andere zijde weergegeven. Vanaf deze kant is te zien dat er pin-headers zijn aangebracht om de stekkers, of soldeerverbindingen aan vast te maken.

Ik heb ervoor gekozen om de print zo compact mogelijk te bouwen, zodat hij gemakkelijk in te bouwen was.

    Zorg ervoor dat je bij het beginnen van het bedraden op de fiets een klein plannetje schetst. Zodoende weet je waar alle draden lopen, en waar ze naartoe moeten. Vergis je niet in het feit dat er ook nog draden naar de elektronica toe moeten! In mijn geval heb ik de elektronica onder het zadel kunnen bevestigen. In sommige gevallen is het zelfs mogelijk om de elektronica in het metalen gedeelte (in het frame) van het zadel te stoppen. Je maakt dan vervolgens namelijk gewoon een langwerpige print die je van onderuit in het zadel stopt. Maak de draden iets langer zodat het zadel nog versteld kan worden. Een ander punt is de mogelijkheid voor een schakelaar. In sommige gevallen is het praktisch om de verlichting uit te kunnen zetten. Maak dus een kleine switch die eventueel rijdend en wel te bedienen valt. (ook onder het zadel)

De bedrading van de fietsverlichting en showlights zijn hierboven weergegeven. Ik heb de standaard draden voor de verlichting blauw gemaakt. De bruine kabels zijn de wisselspanning die geleverd moet worden aan de elektronische schakeling. Je kunt hierop een draad besparen door van het frame gebruik te maken. Controleer wel of het zadel elektrische verbinding maakt met het frame (en dynamo).

De rode en de blauwe draad die naar het midden van de fiets (onder de trappers) toe gaan, zijn voor de verlichting. De verlichting heb ik afkoppelbaar gemaakt, zodat deze niet achter hoeft te blijven in een onbewaakte fietsenstalling. (zie fietsalarm) Ook bij slecht weer is het verstandiger om de module eraf te halen.

Hier volgt een  beknopte uitleg over het maken van een goed functionerend systeem voor het bevestigen van de powerled op de fiets. Hier rechts ziet U alvast een klein voorbeeld van een zelfgemaakte koeling op een powerled constructie.

Neem de powerled, en sluit deze aan op een knoopcel om de polariteit van jouw powerled te bepalen, en er draden aan vast te solderen:

Neem een koelplaat van een chipset van een oud moederbord of videokaart uit een pc. Doe een klein beetje koelpasta op de achterzijde van de powerled, en bevstig deze in het midden van de koeling.

Zet het geheel vast met een ringetje, waar de powerled net doorheen past. Draai aan alle zijden schroeven tussen de groeven van de koeling om de powerled goed op zijn plaats te laten blijven.

Maak vervolgens een stevige connector aan de koeling vast, en verbind de draden van de powerled hiermee. Ik heb gekozen voor een stevige 9-polige goedkope sub-D connector, omdat ik de stekker die hierin gaat goed aan de fiets kan bevestigen. en de stekker het gewicht van de koelplaat in alle omstandigheden (schokken bij drempels) kan weerstaan.

.

Dit is de bijbehorende stekker. In de ze stekker heb ik een draad gesoldeerd met een vette knoop in de draad als draadontlasting. Er komt namelijk veel mechanische spanning op de constructie bij het gebruik.

Uiteindelijk komt het geheel er zo uit te zien op de fiets:

    Zorg ervoor bij het bouwen en testen dat je dit overdag doet, zodat je pupillen minder groot zijn. Hierdoor is de kans minder groot dat je schade toebrengt aan je ogen, als het fout gaat.

    Dit was het resultaat, en al zeg ik het zelf. Het resultaat mag er zijn ;-) !!!